MEKIRI DEL PINO NEGRO JAPONÉS Y PINO ROJO JAPONÉS

En entradas anteriores relativas a la formación de los pinos comenté que las técnicas buscan el equilibrio entre las partes fuertes y débiles del árbol, pues en los pinos estas diferencias de vigor están muy acentuadas. Pues bien, en el caso de los pinos negros (Pinus thunbergii)  resulta especialmente mayor la necesidad de equilibrar el vigor precisamente por ser un árbol muy vigoroso, a lo que se le suma que produce unas largas acículas incompatibles con el tamaño usual de los bonsáis.

Un práctica específica para el pino negro japonés (también para el pino rojo japonés o P. densiflora) consiste en el corte del nuevo crecimiento de verano o "mekiri". Si leemos artículos americanos veremos usar el término  "de-candling" en inglés literalmente quitar las velas,  que no nos debe de llevar a engaño puesto que el mekiri se hace con brotes con agujas formadas y no velas.

Por supuesto mekiri es un término japonés que se escribe: 芽 切 り

Donde brote es 芽 y quitar es 切 り.

Pino negro de tres años en colador, los brotes  no se cortarán en verano.

Observa el largo pie o primer entrenudo libre de hojas.

En ese tramo no se producirán nuevos brotes.

En esta fase no tiene importancia dejar crecer libremente estos brotes

 pues el rebrote trasero está garantizado.

Por tanto, sería más correcto hablar de quitar los brotes, podría usarse en castellano "desbrote" y como verbo "desbrotar". Es una sugerencia.

El aficionado puede verse confundido con la  variedad de formas que hay para hacer el mekiri pero quédate con esto:  las distintas técnicas bien realizadas conducen sin embargo a los mismos resultados.

Así que mi intención no es confundirte aún más sino intentar mostrar las técnicas más usadas y su explicación. Aclaro de antemano, que estas técnicas que funcionan también para las especies japonesas referidas,  no son aplicables para otros pinos de menor vigor incluido el pino blanco japonés o nuestros salgareños y silvestres.

MÉTODOS PARA HACER MEKIRI

1. Método mekiri 10-10-10. Se cortan las brotes débiles en primer lugar, 10 días más tarde las brotes de la zona medía, luego 10 días más tarde, los brotes más fuertes. Este método se utiliza con la idea de que cortar las áreas más débiles en primer lugar, dará a los nuevos brotes una ventaja en el tiempo para ponerse al día con las áreas más fuertes antes de empezar a impulsar el nuevo crecimiento.

2. Método mekiri 10-10-10 Plus. Se diferencia del método 10-10-10 en que al cortar los brotes débiles quitamos también de las áreas fuertes las agujas nuevas del crecimiento de primavera. Así que ahora tienes un árbol donde los brotes débiles se han cortado, las velas medias están intactas con agujas y las velas fuertes están intactas pero sin agujas. 10 días más tarde se cortan las velas medias y 10 días después se cortan las velas fuertes sin agujas. No tanto como un método diferente como el primero, sino una versión modificada. La idea detrás de esta técnica es reducir en gran medida la fuerza de las velas fuertes.

3. Método del talón - Dependiendo de la fuerza de la vela, se forma un pie o entrenudo largo en la base del brote hasta la aparición de las primeras acículas. Cuanto más fuerte es el área, más largo es este entrenudo. La idea detrás de este método es que las áreas débiles en las que no dejamos un trozo o talón comenzarán a desarrollar los brotes primero, mientras que las áreas fuertes en las que dejemos un talón tendrán que secarse primero antes de que comience a producir yemas, dando a las zonas más débiles una ventaja.

4. Método de la reducción de la aguja - Cada vela será cortada desde la base. Luego, basándose en la fuerza del área, las agujas viejas se reducirán a un cierto recuento. Las áreas fuertes pueden tener solamente 5 pares de agujas viejas mientras que las áreas débiles tendrán 9 pares de agujas. La idea detrás de este método es simple y se parece al defoliado parcial en los caducos, usado igualmente para lograr el equilibrio durante el verano, fortalecemos  las zonas débiles cuando dejamos allí mas follaje y restamos vigor a las zonas fuertes al reducir las agujas.

5. Método combinado - los métodos 3 y 4 se combinan, generalmente porque el árbol está tan desequilibrado que  con un método por sí solo no se consigue la finalidad del trabajo.

Aclaraciones:

El corte debe ser en ángulo recto respecto al eje del  brote.

Determinar el vigor de las velas no puede explicarse con palabras, requiere de experiencia. en particular cuales son los "brotes débiles" que no responderán al mekiri,  podría pensarse que son simplemente los pequeños. Responderán ciertamente  aquellos que son pequeños en relación con la vela más grande pero son  saludables.

El pinzado  de velas (metsumi), es una técnica para los pinos de alta montaña como pinos silvestre, salgareño y pino blanco japonés a los que no se le debe practicar el corte de brotes o  mekiri. En el pasado, igualmente se utilizó para controlar el crecimiento de los pinos negros, pero esa técnica no podía controlar las longitudes de las agujas. En un momento dado, la gente descubrió que si se corta totalmente el crecimiento en los pinos negros japoneses, crecerán unos brotes secundarios que tienen agujas más cortas. Desde entonces, es una técnica común hoy en día.

Aquí dejo unas fechas son para el sur de España en lugares más fríos el mekiri se adelanta.

1. 
   

Primavera temprana (marzo) - Transplante+

Verano (finales de junio o principios de julio) - Mekiri si el árbol lo necesita en ese momento. Si no se hace, el árbol se puede alambrar en este momento también.
Otoño (alrededor de noviembre) - quita  las agujas viejas y aclara las nuevas velas del verano producidas del mekiri a una o dos velas. El árbol se puede alambrar en este momento también.

 Invierno - Buen momento para alambrado, siempre y cuando se puede proteger el árbol de las heladas.

La fecha  del mekiri varía según el tamaño del árbol. En un pino de tamaño grande la aguja no ha de ser tan reducida como en un shoin. La clave está en retrasar el corte de los brotes  para reducir la temporada de crecimiento y por tanto la longitud de las acículas.

La tecnica del mekiri es muy estresante para el árbol, que necesita de todo su vigor, para ello intentaremos que no le falte abono  al árbol, empezando tan pronto como febrero. Después de cortado los brotes retiraremos el abono durante el resto del verano y si todo va bien iremos incrementando el abonado desde septiembre hasta noviembre.

Quiero comentar que yo resido en Huelva y este verano he comenzado a realizar el mekiri  tan pronto como primeros de junio. Lo menciono para que se tenga en cuenta que el calendario lo marca el tiempo local  y este año la primavera se adelantó  mucho y a finales de mayo era verano con temperaturas cercanas a los 40ª y noches muy cálidas. Por otro lado, mis árboles no están completamente formados y no me preocupa mucho el tamaño final de la hoja.

Posición correcta de la tijera para hacer un corte recto,. En este caso el talón dejado sería muy largo y retrasaría bastante el rebrote.

CÓMO USAR EL MEKIRI PARA  CONTROLAR EL VIGOR DE LAS RAMAS INDIVIDUALES

Ahora vamos a describir con mayor profundidad la técnica del mekiri en pino negro.

Existen tres técnicas principales para controlar el vigor de las ramas individuales:

• Quitar agujas

Después de cortar el nuevo crecimiento, podemos  reducir aún más el vigor de esta rama eliminando algunas de las agujas del año pasado.

¿Cuántas agujas podemos quitar o dejar? Depende de la cantidad  con la que comencemos, el vigor relativo de la rama, y ​​el enfoque general del mekiri. El rango suele estar entre tres y doce pares por rama.

• Dejar talones

El segundo enfoque para reducir el vigor implica dejar un trozo en la base de la vela. Dejando un pequeño trozo o talón del brote cortado se conserva algo de tejido que produce auxinas, las hormonas que utilizan las yemas apicales para frenar el desarrollo de brotes adventicios y laterales. Cuanto más largo sea el trozo, más auxinas, y más lentas se desarrollarán las yemas adventicias. En pocas palabras, los trozos largos ralentizan el desarrollo de brotes de verano.

Un método común es dejar trozos largos en brotes fuertes, trozos pequeños en brotes débiles y trozos de tamaño mediano en brotes de vigor medio.

§  Brotes fuertes: la longitud del trozo es de aproximadamente 2 veces el diámetro del brote, a menudo entre 6 mm- 13 mm

§  Brotes medianos: la longitud del trozo es de aproximadamente el diámetro del brote, a menudo entre 3 mm- 6 mm

§  Brotes débiles: la longitud del trozo es de aproximadamente 1/2 del diámetro del brote, a menudo entre 1,5 mm - 3 mm

• Cortar en diferentes momentos

El tercer enfoque para reducir el vigor de las ramas individuales es cortar los brotes más vigorosos más tarde. Sabemos que cuanto antes descarguemos un árbol, más tiempo tendrán que crecer los brotes de verano. Al eliminar el crecimiento de primavera de los brotes más débiles en primer lugar, damos a los brotes de verano en estas ramas una ventaja sobre las ramas que se cortaron más tarde.

LA PRÁCTICA CONJUNTA DEL MEKIRI. DISTINTOS ENFOQUES.

Hay muchas maneras de hacer el mekiri en bonsáis de pino rojo y negro. Cada técnica tiene sus beneficios y desventajas, pero los resultados son igualmente buenos. El enfoque depende de  las necesidades del árbol y de nuestro tiempo disponible.

Una simple distinción se puede hacer basada en el número de días necesarios para completar la eliminación de los brotes de primavera en una temporada dada.

Enfoques de un día

Cuando el tiempo es limitado el enfoque más eficaz es eliminar todas las velas en un día determinado. La eliminación de todos los brotes de primavera de un árbol en un solo día da brotes de verano una cantidad igual de tiempo para desarrollarse. Por lo tanto, el acto básico de eliminar el crecimiento de primavera hace poco para equilibrar las áreas débiles y fuertes del árbol. Las dos técnicas más comunes para equilibrar el vigor al eliminar todos los brotes de primavera de un árbol en un día es quitando agujas y dejando talones. Para que estas técnicas funcionen correctamente, hay que identificar las áreas fuertes y débiles del árbol.

En general, las ramas superiores son más fuertes que las ramas inferiores, y las ramas exteriores son más fuertes que las ramas interiores, pero el indicador más obvio de vigor es el tamaño del brote de primavera.

Reducir el vigor eliminando agujas de zonas más fuertes puede ayudar a equilibrar el vigor general del árbol.

•         Áreas fuertes - deje 3-7 pares

•         Áreas medianas - dejar 5-9 pares

•         Áreas débiles - dejar 7-12 parejas

Las áreas más débiles - brotes con 1-3 pares de agujas - generalmente no se tocan.

El enfoque de talón es similar. Dejamos trozos más largos en áreas fuertes y troncos más cortos en áreas débiles.

•         Áreas fuertes - deje el talón largo

•         Áreas medianas - deje el trozo medio

•         Áreas débiles - deje el trozo muy corto

Si te parece complicado no te preocupes.  Puedes  dejar todos los trozos cortos y arrancar de cada rama a un número determinado de agujas. Muchos productores de pino en los Estados Unidos y en Japón prefieren este enfoque y tienen excelentes resultados. Prueba ambos enfoques y toma anota de lo que funciona mejor para tus árboles.

Enfoques de varios días

Cuando tenemos un pino con el vigor  desequilibrado,  con algunos brotes muy fuertes, mientras que otros son bastante débiles. Podemos hacer el corte de brotes en un árbol durante un período de varias semanas, eliminando grupos de brotes de primavera cada 10-14 días. Comenzamos por eliminar los brotes más débiles para dar a los brotes de verano en estas ramas el tiempo más largo para desarrollarse. Después de dividir un árbol en grupos de vigor relativo, podemos cortar como sigue:

1.      Retira todos los brotes pequeños

2.      Esperar 10 días

3.      Retira todos los brotes medianos

4.      Espera 10 días

5.      Quita todos los brotes grandes

Nota: En España es correcto dejar 10 días, un plazo mayor se haría en lugares con un clima más frío.

A este pino negro en formación le  hice un mekiri parcial, en dos partes separadas 10 días, comenzando  a primeros de junio.
Como puede verse he dejado algunos brotes. Los de la primera rama  situada a la izquierda con la intención de engordarla para formar la ichi-no-eda y en el ápice del árbol pues son brotes relativamente débiles, ya habrá tiempo para cortarlos.

CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL MEKIRI

Una vez tengamos el dominio del mekiri, resulta interesante combinar varias técnicas. Por ejemplo, después de quitar todos los brotes de la primavera del pino, quitemos las agujas de las áreas fuertes para reducir más su vigor.

Como alternativa a quitar agujas, podría haber dejado talones del brote  en las zonas fuertes. O podría haber combinado los tres enfoques. En resumen, podemos combinar cualquier número de enfoques para el mekiri en bonsáis de pino rojo y negro.

Cuidados de los  árboles después del mekiri

El corte de los brotes es muy estresante para el bonsái de pino. En algunos casos los árboles pueden perder hasta 60% ó 70% de su follaje. De repente algunas agujas del crecimiento del pasado año que han estado creciendo bajo la sombra están expuestos al pleno sol. Se han abierto muchas pequeñas heridas por las que se puede haber perdido savia. Es importante tener cuidado para mantener al pino saludable y estos son algunos de los puntos a tener en cuenta:

• Riego: Eliminar cantidades significativas de follaje de un árbol reduce la transpiración y la necesidad de agua del árbol; pero cuidado, ocurre cerca del solsticio de verano e incluso los árboles después del mekiri pueden secarse rápidamente en esta época del año. Como siempre, ten cuidado de  que no sobre o falte agua y regar antes de que el suelo se seque completamente.
• Luz del sol: Mantén los pinos a pleno sol. Las agujas del año pasado pueden amarillearse un poco, pero la luz solar es necesaria para ayudar a estimular el brote.
•  Fertilización: En general, dejar de fertilizar cuando se haga el mekiri. Después de cuatro semanas, comienza a fertilizar nuevamente incrementando semana a semana la dosis como hizo en primavera. Como excepción, continúe fertilizando durante el verano si su árbol está débil.
• Alambrado: Justo después del mekiri es un buen momento para alambrar los  bonsáis de pino. Con la limitación que los cortes y curvas más grandes se realizan mejor cuando el árbol esta menos activo, en otoño o principios de la primavera. Un importante inconveniente es que después del mekiri puede ser fácil romper las agujas o dañar las áreas recientemente cortadas, así que proceda con precaución. Este momento es fugaz, pues en solo una semana ya pueden comenzar a aparecer los nuevos brotes y entonces sí que resulta totalmente desaconsejable, ya que el nuevo crecimiento se rompe fácilmente. Si tiene dudas al respecto no dudes en alambrar en otoño.

El aclarado de brotes

En general, queremos dos brotes nuevos al final de cada rama para el desarrollo del bonsái de pino negro y rojo.

Uno sólo brote puede admitirse, especialmente cuando eso es todo lo que tenemos. Sería fácil conseguir más densidad con tres o más brotes, pero esto no siempre es deseable. Los beneficios de dejar dos brotes son los siguientes;

•         Estructura de la ramificación más atractiva

•         Sin nudillos o engrosamientos desagradables

•         Fácil de mantener la densidad de ramificación equilibrada

•         Fácil de alambrar

Excepciones:

Puede estar bien, por ejemplo, dejar más de dos brotes al preparar un árbol para exponer si se necesita follaje adicional para mejorar la silueta. También de vez en cuando deja tres o más en los árboles en desarrollo para disponer de ramas adicionales en el futuro sabiendo que luego las reducirás.

Habrás leído que  se recomienda aclarar a dos, pero piensa que  la aparición de más de dos brotes en una sola rama es una señal de que la rama es bastante fuerte. Cuantos más brotes de verano encontramos, más fuerte es la rama. Mirando el problema en términos de equilibrio, el problema a resolver no es el exceso de brotes sino de vigor. Reducir el número de brotes puede canalizar el fuerte vigor en los brotes restantes no consiguiendo el efecto deseado, es mejor dejar que los brotes adicionales se desarrollen durante el verano y eliminarlos cuando se endurecen en otoño o invierno.

¿Qué pasa si hay cinco o más brotes? Puede preocuparnos que se cree un engrosamiento, y tener luego feas cicatrices o nudos desagradables. A menos que sea importante preservar la rama, es más probable que la elimine por completo, ya que hay demasiada energía para ser útil en un árbol refinado.

Información complementaria para el novato

No intente aplicar todo desde el principio, no vale la pena. Solo los pinos ya formados responden perfectamente al mekiri, no se complique y use el método más simple:

•         Eliminar todos los brotes nuevos de una vez (la fecha variará en España entre el 15  de junio y 15 de julio).

•         No deje talones.

•         No deje más de 10 pares de agujas por rama.

Y si el crecimiento es débil,  no haga el mekiri y trate de vigorizar al árbol.

Al próximo año corrige el exceso de vigor quitando agujas y, por supuesto, siéntete libre de experimentar con las diversas técnicas para controlar el vigor.

Recuerda, la respuesta correcta a las técnicas del  mekiri en los pinos negros y rojos suele requerir de 3-5 años de tratamientos correctos.

 Referencias usadas:

https://peterteabonsai.wordpress.com/2012/06/29/de-candling-and-stuff/

https://bonsaitonight.com/2016/07/22/decandling-black-pine-bonsai-overview/

http://www.phutu.com/author/eric-schrader/